Поддержка Flash SPI 25- серии с напряжением питания 3,3-3,6 вольта.Цанговые. ПРОГРАММАТОР SIMM FLASH Novomatic С ПРОШИВКАМИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ВИДЕО ВЗЛОМА Изображение Программатор позволяет считывать. Сегодня рассмотрим простой но очень функциональный программатор. Программатор для flash.
Введение Тема отнюдь не нова, но, как показывает практика, дополнительный материал никогда не будет лишним, ведь на одной из картинок можно прояснить для себя какой-то непонятный момент, увидеть как лучше делать или подсмотреть вообще что-либо другое. В этой заметке пойдет речь об изготовлении программатора, предназначенного для прошивки микросхем в корпусе DIP-8. Устройство является клоном серийного программатора 'BlackcatUSB', печатная плата, схема, прошивка контроллера и софт для работы с устройством взяты отсюда. Перейдя по указанной ссылке можно узнать область применения устройства, используемую элементную базу, комментарии разработчиков, там же приведена инструкция по работе с программной частью устройства. Большая часть статьи посвящена изготовлению печатной платы методом ЛУТ (лазерно — утюжная технология).
Метод является аккумуляцией коллективного опыта, что означает вариативность технологии, то есть разные этапы изготовления можно выполнять с использованием различного материала и оборудования. В этой статье используется все, что почти у всех есть под рукой, кое-что (станок для резки) лучше даже было бы заменить дремелем (гравером). Это мой первый опыт изготовления печатной платы вообще и методом ЛУТ в частности.
Также в первый раз осуществлял запайку микроконтроллера. Радиодетали поверхностного монтажа до этого паял, но опыта совсем немного.
Раз даже у меня получилось, то это будет и под силу любому другому начинающему включая тебя,%drivername%;) Список используемого оборудования 1. Паяльная станция; 2. Паяльник ProSkit с модифицированным жалом «микроволна»; 3. Сверлильный станок; 4. Ноты для пианино современных песен цифрами. Отрезной станок. Список используемых материалов 1. Фольгированный текстолит (20р); 2.
Хлорное железо 500 грамм (70р); 3. Сплав Розе 100 грамм (70р); 4. Флюс ЛТИ-120 с кисточкой(35р); 5.
Радиодетали (60-70р): 6. МК AT90USB162 (130р). Хлорного железа и сплава хватит на большое количество плат — первого используются десятки грамм, второго — несколько грамм. Печать На приобретенный в магазине фольгированный текстолит мы будем переносить тонер, который формирует изображение печатной платы. Печать изображения ПП выполняется на лазерном принтере, жирность, насыщенность в настройках принтера и печати должны быть максимальным, для максимального же осаждения тонера на лист бумаги. Отмечу, что изображение ПП для печати должно быть в зеркальном отражении, подробнее об этом в следующем разделе. Для того, чтобы при переносе на текстолит на бумаге осталось наименьшее количество тонера (а в идеале вообще не осталось) бумага должна быть глянцевой и плотной.
Теперь о моем опыте. Естественно, идти/ехать за всеми рекомендуемой бумагой Lomond у меня не было никакого желания, то решил ограничиться тем что найду дома.
Под руку попался каталог известный всем каталог AVON (рисунок 1). Принт печатной платы Перенос Теперь наша задача перенести полученный принт на фольгированный текстолит.
Текстолит перед этим стоит обезжирить (спирт, ацетон), но я, впрочем, этого не делал:) Отпечатанное изображение должно быть в зеркальном отражении (о чем упомянуто выше), так как оно будет переноситься и опять зеркально же отразится, таким образом, на текстолите мы получим правильное изображение. Перенос выполняется следующим образом: вырезаем изображение ПП, прикладываем к текстолиту, прокладываем несколькими слоями газетной бумаги и греем/проглаживаем сверху утюгом в течении 15 секунд. Вместо газет использовал каталог METRO C&C, рисунок 4. Продолжение отмачивания платы. Кто-то в кипяток, кто-то щеткой зубной, кто-то металлической, я — пальцем. Если визуально есть какие-то дефекты переноса, то можно их подкрасить перманентным маркером.
Мы получили фольгированный текстолит, на который нанесен тонер в виде печатной платы (у меня тонер был белесый, ибо не до конца удалилась бумага). Травление На этом этапе мы удалим всю не защищенную тонером медь (покрытие текстолита — фольга) методом химического травления. Для этого нам понадобится хлорное железо, которое без проблем приобретается в радиотоварах по цене около 70 рублей за 500г.
Этого хватит на много-много плат:) Будьте осторожны при работе с хлорным железом и его раствором! Берем ванночку, наливаем горячую воду, разводим хлорное железо. Концентрацию нигде не нашел, ориентировался на описание цвета конечного раствора — цвет «крепкого чая». Очевидно, чем выше концентрация, тем быстрее пойдет процесс травления. Помещаем плату в ванночку с раствором и наблюдаем за травлением. Для ускорения можно немного трясти ванночку.
Визуально контролируем, чтобы между дорожками не осталось меди, которая закоротила бы дорожки, также контролируем чтобы протравились всякие мелкие элементы, типы перемычек и площадок под МК (микроконтроллер). В идеале ванночку надо подогревать и держать на вибрирующей платформе, тогда процесс займет не более минуты.
У меня ушло минут 15-20, так как трясти не всегда хотелось, раствор был не очень концентрированный, а вода была не сильно горячей и быстро остывала. Извлекаем плату, промываем под проточной водой.
Даем высохнуть, протираем ацетоном (у меня был Уайт-спирит). Тонер без проблем счищается вместе с белесым остатком бумаги. На рисунке 8 показан текстолит с готовой разводкой ПП. Как видно качество так себе, но в разрывов не видно, должно работать. Плата после травления Здесь, к сожалению фотографий больше нет, т. Увлекся процессом и забыл про фото:) Лужение Как известно, прежде чем что-то припаять это что-то надо залудить (нанести припой). Да и медь на воздухе окисляется, неплохо бы остановить этот процесс;) Существуют различные способы лужения: механический и химические — сплав Розе и «жидкое олово».
Первый не очень подходит для последующего поверхностного монтажа (SMD), а также по причине «как-всегда-не-не-хочется-возиться», «жидкое олово» в магазинах города найти не удалось, а от Алика ждать долго. Таким вот методом исключения был выбрано химическое лужение сплавом Розе. Покупать лучше в надежном месте — говорят бывает подделка. Суть процесса: в металлической таре доводим воду до кипения, помещаем сплав Розе, он начинает плавиться, лицевой стороной кладем ПП на расплав сплава Розе, начинаем аккуратно водить платой, по визуальному контролю останавливаем процесс, достаем плату. Как это было у меня. Из большой банки кофе Nescafe была вырезана тара с высотой стенки 4-5 см (бонусом годная крышка), рисунок 9.
На рисунке 10 текстолит, сплав Розе, шпатель (который не пригодился). Емкость для лужения Набрал пару сантиметров воды, поставил на огонь. Довел до кипения и добавил лимонной кислоты, которая выступает в роли активатора поверхности и убирает окисел. Кинул горошины четыре сплава, подождал, лицевой стороной опустил ПП. Сначала хотел на ПП поместить сплав и размазывать шпателем, но пар, горячо, и ни в какую не плавился этот легкоплавкий сплав Розе.
Потому тер лицевой стороной платы о горошины сплава. Даже получилось. Результат можно видеть на рисунках 11 и 12 — на свету и на просвет соответственно.
По картинке на просвет можно видеть, что термоперенос и лужение прошли не идеально, но замыканий нет, площадки и дорожки целые. Должно работать. Визуальный контроль напросвет Пайка МК Следующий шаг волнительного изготовления программатора — запайка микроконтроллера. МК Atmel AT90USB162 выполнена в корпусе TQFP32.
Проще говоря: с каждой из четырех сторон восемь ножек с весбма небольшим расстоянием между ними. Можно было бы запаять каждую ногу в отдельности, но я предпочел опять-таки обратиться к коллективному разуму — решение конечно же есть. Для пайки МК используют паяльное жало типа «микроволна». Оно представляет собой обычное жало в виде усеченного конуса, но, в отличии от последнего, имеет углубление диаметром около 1 мм и глубиной около 0.5 мм. На рабочую паяльную станцию искать и покупать дорогое подходящее жало нужного типа не хотелось было решено взять свой старый-старый паяльник ProSkit (рублей он стоил 100-120) и из обычного жала в форме усеченного конуса сделать «микроволну». О процессе изготовления будет в одной из следующих заметок.
«Фишкой» этого жала является использование эффекта поверхностного натяжения (чуть ниже о нем на практике). Помещаем МК на площадки (обращаем внимание на ориентацию ключа МК), выравниваем и прижимаем. Смачиваем одну сторону флюсом (я использовал ЛТИ-120), запаиваем паяльником крайние ножки, смачиваем противоположную сторону и также запаиваем крайние ножки. Все, теперь МК никуда не денется.
Смачиваем флюсом запаиваемую сторону, набираем олово на жало, а конкретно оно окажется в углублении, и достаточно быстро проводим по всем ногам одной стороны. Если делать это аккуратно и быстро, то слипания ножек не произойдет. У меня, естественно, произошло:) «Соплю» между ногами нагреваем паяльником и собираем либо на жало, либо оловоотсосом. Повторяем четыре раза.
Результат можно видеть на рисунке 13, съемка под оптическим микроскопом. На рисунке 14 обычная фотография. Фото запаянного МК Эффект поверхностного натяжения используется следующим образом: смоченные ножки цепляют каплю припоя из углубления в жале и вытягивают ее оттуда, между ногами никакого смачивания (вернее оно гораздо ниже из-за отсутствия ножек, которые смочены флюсом) нет и потому припой не цепляется. Сверление отверстий Параллельно изготовлению платы я занимался и самодельным сверлильным станком. Но все руки никак не доходили его доделать и на мою удачу на работе отыскался настоящий сверлильный станок, хоть и изрядно уставший от жизни. Сверла использовались диаметром 0.8 мм, как выяснилось позже, для джамперов (контактов), отверстия были малы и пришлось использовать сверла диаметром 1 мм.
Программатор Simm Flashlight
Номинально кулачковый патрон сверлильного станка зажимает 0.8 мм, но факту этого не случилось. Потому была взятая тонкая проволока и аккуратна намотана на сверло. Это позволило нормально закрепить сверло, визуально биений не было.
Программатор Simm Flash Player
Плата после сверления Вырезание Изначально планировал вырезать плату посредством дремеля, но, увы, в день когда дошли руки до программатора дремель остался дома:) Потому привожу фотографию станка (рисунок 17) на котором пришлось вырезать плату, что получилось — рисунок 17. Одно могу сказать — страшно было:) Толщина текстолита недостаточна, чтобы программатор плотно вошел в USB-разъем. Из обрезков текстолита вырезал подкладку и сточил на наждачной бумаги, пока программатор не стал плотно входить в разъем.